Суптилности изолације дрвених кућа напољу

Дрвене куће се сматрају једним од најпопуларнијих типова зграда, поготово ако говоримо о селу и зградама почетком и средином овог вијека, гдје има много канти. Промјена стамбеног простора не може све, а не увијек имати прилику да то учини. Али, ипак, питања штедње енергије и енергетске ефикасности у нашем времену високе стопе за ресурсе и комуналне односе се на све. И данас ћемо говорити о томе како да изолујемо дрвене куће напољу.

Свако дрво има својство које му омогућава да упија влагу. Помоћу различитих импрегнација могуће је смањити хигроскопност таквог материјала, али се ова својства не могу потпуно елиминисати. Ако постоји ефикасан вентилациони систем, онда се влага може брзо и ефикасно испарити и неће имати времена да негативно утиче на дрво, што ће одржати добру микроклиму у сеоској или градској кући.

Али кршење кретања ваздушних маса доводи до чињенице да се кондензат почиње акумулирати и дрво почиње да набубри, због чега се на њему почињу појављивати гљивице и распадање, а ваздух почиње карактеристично мирисати. Да бисте избегли такве проблеме, препоручујемо да следите ове савете:

• користити само изолацију са добрим паропропусним карактеристикама;
• боље је изоловати сухе зидове, али не мокре и мокре;
• затворити изолацију хидроизолационе мембране са обе стране;
• између трима и изолације оставља мали отвор ваздуха.

По правилу, то су они који се праве на акрилној основи. И наравно, површина мора бити припремљена што је могуће темељитије прије загријавања. Осим тога, саме трупце или површину вањских плоча не би требало оштетити штеточине налик коре.

Треба напоменути да за изолацију дрвене куће вани постоје двије технологије вањске изолације:

• вентилирана фасада;
• вет фацаде.

Прва технологија је погодна за кућице са рамовима. Оквир је монтиран на зидове, након чега је обложен споредним колосијеком, клапном или неким другим завршним материјалом. Истовремено се поставља изолација између материјала за завршну обраду и зида. Ова технологија је врло добра јер уклања мокре радове, ау овом случају сама фасада ће бити чвршћа и издржљивија.

У другом случају, зидови куће су једноставно залијепљени изолацијом, након чега су омалтерисани технологијом посебно развијеном за ту сврху.

Сада ћемо рећи више о карактеристикама сваке од метода.

Процес стварања тзв. Вентилисане (или монтиране) фасаде обухвата неколико делова:

• припрема фасада;
• распоред отвора за вентилацију и постављање оквира;
• оквир за облагање.

И, у принципу, уз ову методу, њено коришћење је такође дозвољено. Потребно је само запамтити да је пјена врло слабо отпорна на дејство ватре, а не пушта и пару и влагу. И то може негативно утицати на микроклиму у кући.Стога је у овом случају боље дати предност минералној вуни.

Ако говоримо о носачима за оквир, онда се за њега користе или шипке или даске. Могу се причврстити на зид помоћу конзола или дијелова метала. Успут, као опција, можете применити профил који се користи за инсталирање сувог зида. Поред тога, потребан вам је филм за заштиту од паре који ће заштитити изолацију од влажења, материјал који ће се користити за завршну обраду: споредни колосијек, облагање зидова, блок кућа или нека врста фасадног материјала.

Такође, за имплементацију ове методе потребна је мезхвентсови изолација. Обично се у овом квалитету употребљава вуча од јуте, која је одлична заштита за шавове, али можете користити и посебну пјену или било који други прикладан материјал. Такође ће вам бити потребан антисептик за дрво тако да може да издржи влагу. Обично се наноси испод малтера.

Разговарајмо сада о карактеристикама другог начина.

Састоји се од следећих делова:

• припрема фасада;
• инсталација изолације;
• арматура;
• сликање.

Ако говоримо мало више, онда је у овом случају боље дати предност таквом материјалу као што је минерална вуна. Поред изолације, у овом случају ће бити потребно набавити и посебан лепак за минералну вуну, сидра у облику кишобрана, посебну арматурну мрежу направљену од стаклопластике, перфориране углове, прајмер, боју за фасаду и декоративни малтер. Након куповине свих ових материјала, можете наставити са радом.

Одлука о изолацији дрвене куће мора се узети с обзиром на квалитет његове конструкције. Ако је дебљина зидова одабрана исправно, онда поред изолације, можда неће бити потребна. Али ако је хладно, потребно је загрејати дрвену кућу. А ако је и он стар, онда највјероватније једноставно не може без њега.

Важно је разумети да изолација може бити две категорије:

• природно;
• вештачки.

Прва категорија не нарушава микроклиму код куће, јер јој омогућава да дише. Друга категорија материјала ће бити приступачнија у смислу цијене, али употреба таквих материјала не мора увијек бити сигурна за здравље. Али питање је, шта је боље изоловати дрвену кућу, заиста је веома важно. Они који воле природне материјале често користе подлоге од алги, адобе или влакна од конопље. Понекад кућевласници прибјегавају загревању дрвом и пиљевином. Али ово, рецимо, није веома еколошки начин загријавања.

А они који верују да вештачка топлотна изолација није лоше решење, могу изоловати куће са екструдираном полистиренском пјеном, базалтним плочама, изопинком, исоре, пенлексом, па чак и експандираном глином.

Такође треба да наведете листу вештачке изолације за кућу:

• минерална изолација, која укључује различите врсте вуне: камен, стаклена вуна и базалт;
• пеноизол;
• ецовоол;
• пјенаста пластика;
• полиуретанска пена.

Опћенито, као што можете видјети, избор изолације за стварање топлинске изолације дрвене куће је врло велик. Али како изабрати најбоље рјешење? Можете покушати да проучите техничке карактеристике изолације, о чему ће бити речи у наставку.

Овај тип изолације се често прави од базалта или од талина других стена. По правилу, овај материјал садржи три компоненте:

• камена влакна;
• адитиви за везивање (карбамид, формалдехидне смоле);
• адитиви који одбијају воду.

Овај материјал се приписује негориву, јер лако подноси загревање до 600 степени и не мења своје физичке особине и карактеристике под утицајем такве температуре. Такође, камена вуна има добру отпорност на паре и ниску топлотну проводљивост. Најчешће је овај материјал представљен у облику плоча или отирача и прекривен је крафт папиром, фибергласом или фолијом. Базалтне плоче су прилично густе, што им омогућава да не само да се скупљају када су прописно изолиране, већ и да добро задрже свој облик током читавог периода употребе.

Ако говоримо о мањкавостима, нема их толико на таквој плочи. Главна ствар је ниска чврстоћа влакана: ако се материјал стисне или почне да се сече, онда се брзо формира прашина, која је веома лако удисати. Из тог разлога је боље радити са материјалом, претходно носити респиратор. Још један недостатак овог материјала ће бити прилично висока цијена, тако да ако је буџет мали, боље је потражити алтернативе.

Производња Ецовооле врши се из отпада индустрије картона и папира. Из тог разлога, ова врста изолације је 80% целулозе. Да би се побољшале карактеристике целулозе, њена влакна су помешана са успоривачима пламена и антисептицима. Такав материјал може апсорбовати и испуштати воду без губитка својих изолационих својстава. Ако се одлучите за такву изолацију, кондензат се никада неће појавити. Поред тога, има одличне звучне изолационе карактеристике и не емитује штетне материје. Иначе, инсекти или глодари не покрећу такву изолацију због присуства специјалних адитива у свом саставу.

Овај тип изолације је раскошна светлосива маса која је чврсто упакована у вреће од 15 килограма. Прије загријавања маса се излије из врећице, отпусти с мјешалицом, а затим положи. Ефикасност таквог материјала зависи од густине слоја. Ако је материјал прешироко збијен, врло брзо се скупља и ствара хладне мостове. Али ако се таква вуна постави чврсто, онда она неће променити своје карактеристике током целог животног века.

Ако говоримо о недостацима еко-вуне, онда прво треба назвати технологијом његове инсталације. За то је потребна специјална пнеуматска инсталација, која има високу цијену и захтијева посебно знање. То јест, у овом случају је потребно потрошити новац на потрагу за одређеним стручњацима.

Стаклена вуна се прави од сломљених стаклених растопина где се додају боракс, кречњак и друге компоненте. У овом случају, веза ће бити или битумен или полимери синтетичког типа. Стаклена вуна има дуга влакна, што јој омогућава да у смислу еластичности превазиђе аналоге на другој основи, али и да има високу механичку густину, упркос ниској густини.

Стаклена вуна се производи у облику отирача, плоча и ролни, укључујући фолију. Његова највећа мана је каустичност влакана која изазивају најјачу иритацију људске коже и лако продиру у очи и плућа. Осим тога, прилично је крхка, због чега је прилично тешко радити с њом - прије него што је ставите, морате носити добру и уску одјећу, као и рукавице.

Овај материјал је најповољнији у смислу трошкова.Поседује одличне карактеристике перформанси, које својим коришћењем значајно штеде на грејању. Овај материјал је израђен у облику панела различитих величина и дебљина. За извођење спољашњих термоизолационих материјала користи се материјал просечне густине. Овде је важно разумети да што је већа густина грејача, то ће бити лошије његове изолационе особине. Истина, отпорност на стрес ће бити већа. За изолацију подова обично се користи прегуст материјал.

Осим тога, отпоран је на екстремне температуре и ултраљубичасто зрачење, не упија влагу и има дуг вијек трајања. Истовремено, овај материјал има неколико недостатака. Његова механичка чврстоћа је изузетно ниска: материјал се врло лако ломи и распадне. Из тог разлога, када се монтира на зид, биће потребна заштита са арматуром, као и наношење декоративног премаза. Успут, они могу учинити и уређење интеријера, стављајући га, на примјер, под сухозидом.

Недостатак материјала може се назвати и слабом отпорношћу на пожар. Штавише, када је изложен високим температурама, може ослободити супстанце опасне по здравље. Иначе, ако се користи љепило за причвршћивање материјала, онда је потребно сазнати да ли је погодна нека ова или нека врста љепила, јер неки типови могу уништити материјал.

За стварање ове врсте минералне вуне користе се шљаке од високих пећи, односно отпаци металуршке индустрије. Ово одређује доступност овог типа материјала. Вуна шљаке има нешто већу топлотну проводљивост од базалтне изолације. Материјал се може загрејати до 300 степени Целзијуса без проблема. Ако је температура виша, онда почиње да се деформише и губи своје карактеристике. По правилу, шљака се прави у ролнама и плочама, често са фолијом. Има малу крутост, због чега је одличан за топлотну изолацију неравних површина, као и одличне топлотне изолације и карактеристике звучне изолације. Такође, не може се јавити плијесан.

Али шљака има неколико недостатака:

• хигроскопан;
• не воли падове температуре;
• када унесена влага ослобађа киселине;
• у случају додира са кожом изазива изузетно јаку иритацију.

Полиуретанска пена сматра материјалом нове генерације. То је топлотни изолатор. Минимално упија влагу и има минималну топлотну проводљивост. Најинтересантније је да што је већа густина полиуретанске пене, то је већа топлотна проводљивост. У ствари, овај материјал изгледа као да окружује зграду и не пушта ни хладне ваздушне масе ни влагу.

Истина, стручњаци су прилично двосмислени у процјени потребе да се овај материјал користи као гријач. Према некима, употреба полиуретанске пене за дрвене грађевине није вриједна тога, јер дрво једноставно не дише, због чега почиње његово лагано уништавање. Према другима, ако правилно израчунате дебљину слоја полиуретанске пене за дрвене зидове, површина ће увијек бити суха и савршено заштићена од труљења, а измјена влаге коју ће дрво захтијевати ће се обављати у затвореном простору, а не извана.

Као што је горе наведено, поред вештачких, постоје и тзв. Природни топлотни изолатори. Ту спадају плоче од пиљевине Стеицо Флек, сламе. Такође можете користити изолацију од глине, која се такође сматра изолацијом. Генерално, ова категорија изолације у смислу еколошке прихватљивости - одлично рјешење. Осим тога, они су јефтини. Али њихов главни недостатак је сложеност стварања. Као природна изолација користи се и ланено влакно, које има одлична антисептичка својства и спречава појаву плијесни и гљивица. Овај материјал се лако реже, инсталира и ради са њим.

Одвојено, треба да поразговарамо о материјалу Стеицо Флек. Овај материјал је влакнаста подлога која се лако монтира и обрађује чак и без употребе алата.

Овај материјал не само да може изолирати зидове, већ и под, као и плафон. Осим тога, таква изолација би била изврсно рјешење не само за дрвену кућу, већ и за кућу од сјецканог дрвета или обложену циглама. Такође има одличне карактеристике звучне изолације и добро реагује на екстремне температуре.

Важна ствар је израчунавање дебљине изолације. Треба напоменути да дебљина слоја топлотне изолације зависи од дебљине зидова куће, као и од климатских карактеристика. Али да би се знало колико дебљина гријача треба имати је једноставно потребно. Ако је превише, може негативно утицати на кућу, а недовољна количина ће узроковати ниску ефикасност процеса изолације у цјелини.

Поред тога, овај параметар значајно утиче на конструкцију оквира, јер је веома важно знати на којој удаљености од зидова треба водити водилице за спољашње кућиште. Лако је направити такве калкулације, поготово ако примијените одређени начин израчунавања. Његова суштина је да укупни отпор преноса топлоте зида од неколико слојева структуре Р не би требало да буде мањи од оног израчунатог за одређени климатски регион.

Да би се одредила потребна дебљина изолације, потребно је знати коефицијент топлотне проводљивости сваког слоја, као и њихову дебљину. Обрачун ће се извршити према формули: Рн = Хн / λнгде:

• Хн је дебљина одређеног слоја;
• λн - коефицијент топлотне проводљивости материјала из кога се прави један или други слој.

Као резултат, формула за израчунавање ће бити следећа: Па = (Р– Х1 / λ1 - Х2 / λ2 - Х3 / λ3…) × λугде

• λу - коефицијент топлотне проводљивости наведеног топлотног изолатора;
• Па - дебљина изолације.

Проналажење таквих фактора је прилично једноставно. Понекад их произвођачи истичу чак и на амбалажи. За мјерење дебљине слојева такођер не ради. Ако не желите да све израчунате ручно, можете користити онлине калкулатор. Већ има све неопходне основне и често коришћене грађевинске, изолационе и завршне материјале.

Ако говоримо о припремним радовима прије изолације куће, онда их треба обавити у сухој и топлој сезони, тако да зидови нису замрзнути или влажни. Површина зидова мора бити очишћена највише квалитете од прљавштине, прашине, маховине, гљивица. Неопходно је извршити детаљну инспекцију шавова. Ако нађете било какве шупљине, потребно их је поправити бртвом, а затим запечатити бртвилом. Исти метод се може применити ако на дрвету дрвене куће нађете дубоке пукотине.

Након тога се врши прајмерисање. Прајмер се наноси четком, пажљиво обрађује све жљебове, неправилности, као и завршне резове трупаца.

Ако се радови изводе према технологији зглобне фасаде, потребно је извршити њену припрему, која се састоји од сљедећих фаза:

• демонтирање свих елемената зглобног типа, који могу ометати рад (антене, надстрешнице, прозорске клупчице и осеке);
• обрада зидова са антисептичном импрегнацијом;
• затварање са изолацијом интерблок пукотина, ако их има.

Генерално, ово је оквирна листа припремних радова. Али може се разликовати у зависности од врсте и структуре куће, одабране технологије изолације, као и од карактеристика саме зграде.

Размотримо приближни алгоритам изолације као у случају технологије вентилисане фасаде, ау случају мокре технологије, који се раде властитим рукама.

Дакле, ако су припремни радови на изради завјесе изведени исправно и када се примијети технологија, тада почиње инсталација оквира за изолацију.

У првој фази потребно је опремити вентилациони размак. Да бисте то учинили, причврстите на зидове плоче дебљином од 2 центиметра. Можете их имати колико желите. Најважније је да је касније могуће ставити на њих полице.

Након тога, причвршћујемо парну баријеру на плоче са хефталицом. Неопходно је да је потребно чврсто приањање и преклапање тако да постоји простор између њега и зида. Места на којима ће бити зглобова треба да буду залепљена. Треба напоменути да је изолација вентилационог отвора важна, јер ако се то не уради, влага се може акумулирати између изолације и зида, што ће довести до лоших посљедица. Након тога се монтирају регали. Прво су монтирана два екстремна ступа између којих треба повући ужад. То ће бити необични сигнали за средње трачнице. Монтажа екстремних стубова врши се на истој удаљености од зида и само вертикално.

Сада је потребно у простору између регала положити изолациони материјал. По правилу, у овом случају је боље користити минералну воду. Отирачи треба да стану што је могуће више једни на друге и регале тако да не постоје празнине у изолацији. Након тога, на оквир је причвршћен филмски баријерни филм. Такође би се требало преклапати. Фиксира се помоћу хоризонталних летвица, које ће такође држати изолацију. Овим се завршава изолација фасаде.

Након тога би требали скратити оквир, што ће бити завршна фаза. Завршна обрада може бити другачија. Ако немате изражене преференције, онда се првенствено фокусирајте на цену и квалитет материјала.

Ако се одлучите за примену споредног колосека, редослед акција ће бити следећи:

• потребно је монтирати почетни профил, који се поставља хоризонтално око периметра куће (неће бити сувишно оставити размак од десетак центиметара од тла или слијепе зоне према профилу)
• одговарајући профили се монтирају у угловима куће;
• монтиран је први ред панела: одоздо се спушта у почетни профил, а одозго и облога се повезују са саморезним вијцима;
• према овом механизму, цијела кућа је обложена споредним колосијеком;
• пре него што инсталирате последњи панел, морате да поправите коначни профил;
• на крају, инсталација преосталих елемената: осека, нагиб и тако даље.

На овом крају се завршава. Треба рећи да је кућа на исти начин обложена клапном, термопанелима или другим материјалима.

Ако говоримо о мокрој фасади, онда се након припреме зидови куће са минералном вуном испод жбуке одмах залијепе. За почетак припремите љепило, а затим га нанесите на минералне простирке назубљеном лопатицом. Неће бити сувишно користити ниво градње, као и повући свјетионике тако да све плоче буду смјештене у истој равнини. Након што су сви зидови куће ожбукани, минерална вуна се причвршћује на зид зидним клиновима, кишобранима.

Сада су прозорски отвори, укључујући забате, залијепљени минералном вуном. Није потребно инсталирати на прозорске падине кола, али је на падинама врата потребно. После тога, примењујемо правило на различите делове зидова и проверавамо да ли има неравнина. Након тога, љепило залепити перфориране углове према вањским кутовима. У завршници се лијепе капе с типлама тако да је фасада глатка.

Сада проводимо процес армирања, који се назива и груба жбука. Прво припремите решетку, одсеците је на делове потребне величине. Затим исеците на комаде за косине. Сада залијепимо решетку на падинама, након чега изводимо исте радње са зидовима. Када је све суво, нанети лепак још једном танким слојем и уклонити све неправилности. Сада остаје само наношење декоративне жбуке. Овај процес ће бити лакши од ојачања и изводи се у следећем редоследу:

• зидови куће обрађени су темељним премазом (најбоље га је наносити у два слоја);
• припремање раствора према упутству на паковању;
• на зидове се наноси декоративна жбука са лопатицом, а слој треба да буде што је могуће тањи;
• када жбука почне да се држи за зидове, онда је потребно да се утрља са белелу, што ће омогућити да се створи шаблон;
• остаје само да се слика кућа, и све ће бити спремно.

Опћенито, као што се може видјети, могуће је самостално загријати дрвену кућу извана. Међутим, важно је да се у потпуности усклади са технологијом овог процеса, да се јасно разјасни нијансе рада и да се прецизно одреди који начин изолације и који материјал је за то погодан.

Како да загрејем кућу из бара напољу, погледајте видео испод.