Како ускладити строп властитим рукама?

Технологије последњих деценија омогућавају креирање плафонских облога са свим карактеристикама текстуре, а понекад и са комплексном 3д-геометријом. Међутим, глатки, осликани бели или деликатни тонови површине боје још увек су повезани са концептом "плафон" и мало је вероватно да ће икада нестати из праксе дизајна. Постоји неколико начина да се постигне овај резултат, и сви они вам омогућавају да се носите са задатком без ангажовања стручњака. Да бисте подигли плафон својим рукама, морате имати не најскупљи алат, неколико слободних дана, и што је најважније, знати за коју врсту завршне обраде се припрема. А ко то боље зна, ако не власник имовине?

Постоје три учинковите, релативно јефтине и једноставне технологије: гит, гипс и сухозид. Да бисте могли изабрати одређени случај, морате се упознати са карактеристикама сваког од њих.

Хард кит је пластична нивелманска структура. Маса се састоји од финих честица и полимера, захваљујући чему се буквално "лепи" на површину. Кити се врло лако наноси. Они раде са спатулама разних ширина. Гипсани малтер који се користи за унутрашњу декорацију, може дати равномеран слој дебљине од 2 до 5 милиметара, то је његов главни "домет".

У неким случајевима, слој може достићи и до 2 цм, али га не треба водити као константни параметар. Такозвани почетни кит даје нешто грубу површину. Завршни кит чини површину глатком као што то људско око може да види. Након сушења, слој кита се може обрадити брусним тканинама (које, успут, дозвољавају да се коригују недостаци који су направљени). Боја материјала је бела, понекад сивкаста.

Гипс се укључује, када постоји потреба за много значајнијим слојем за изравнавање. Нормална дебљина - 2 цм; с додатним ојачањем (арматурама), ова вриједност се може повећати до 5 цм, а због проблема примјене не користи се жбукање стропова с конвенционалним мортом и пијеском. Вапно-песковити малтер по данашњим стандардима такођер није довољно пластичан и ријетко се користи. Сада раде са гипсаним или цементним малтером. Имена не би требало да вас заварају: разликују се од традиционалних једињења полимерним адитивима који обезбеђују високу пластичност и адхезију (способност приањања на површину).

Малтери се продају као суха мјешавина у папирној или картонској амбалажи. Пре наношења смеша се затвори са водом и меша. За рад користите правило, водени и нормални нивои, лопатице, полутерки и други алати.

Потребно је разумјети разлику између гипсане жбуке и гипсане жбуке. Без посматрања истог везива, величина честица и састав сваке мешавине се бирају према намени. Ако ставите китасти слој на 4-5 цм, он ће се једноставно срушити након неког времена. Стога је неопходно да се поступа строго у оквиру који је одредио произвођач.

Уређај од гипсаног стропа укључује стварање снажног оквира специјалних металних профила, а затим их покрива гипсаним плочама - гипсаним плочама.У ствари, то је тврдог типа лажног плафона, технологије која је потпуно другачија од примене средстава за изравнавање. "Поравнање" овде значи могућност стварања потпуно равне хоризонталне површине на било којој одређеној висини. За причвршћивање профила на зидове, потребан је пробој (или бушилица са ударним режимом рада).

Ретко се испоставља да се раван стропа изједначи са једним китом. Обично је потребно жбукање. Због тога можемо заједно оценити њихов квалитет. Предност гипсаног слоја је у томе што дебљина слоја није већа него што је потребно за саму трасу, тј. 2-3 центиметра. Гипс је релативно јефтин, издржљив, са поштовањем технологије не ствара пукотине.

Технологија гипсаних плоча има низ предности:

• могућност скривања било каквих недостатака у основном плафону;
• присуство простора у коме се могу поставити жице, цеви, ваздушни канали;
• додатне функције плафона: способност да се организује топлотна или звучна изолација;
• било коју конфигурацију система осветљења у просторији;
• минимални припремни рад;

• брзина инсталације;
• способност лаког креирања нове, геометријски исправне равни;
• недостатак "мокрих" процеса (сви радови се изводе у пуној чистоћи);
• готов премаз од гипса треба само танак слој кита;
• различите верзије ГКЛ: за влажне просторије и са побољшаном отпорношћу на пожар;
• стварање декоративних решења два или више нивоа.

Главни недостатак је један, али веома значајан: Изградња профила и плоча књига ће смањити висину просторије за најмање 5 центиметара.

Понекад постоје информације о специјалним мастима, који се могу користити за лепљење листова ЦЦ директно на бетонску подлогу, али овде је потребно проценити могуће ризике. Било би исправније претпоставити да опције уградње гипсане плоче директно на бетонски плафон не постоје. Једина алтернатива је могућа за власнике глатких стропних површина од дрвета, али и овдје је боље да се не бавите самостално.

Величина свих одступања од равни може се подијелити у двије групе:

• неправилности на малом (до пола метра) подручју: брежуљци или шупљине, пукотине, шавови између подних плоча;
• неправилности на великом мјерилу (до цијеле површине стропа), укључујући одступања од хоризонта.

Недостаци прве групе су буквално упадљиви; ако се не елиминишу, поглед ће им се поново и поново враћати.

Дефекти друге групе једва да су приметни, најчешће не погађамо. На пример, глетована површина може изгледати глатко, и само ако примените правило од два метра или три метра (шина), наилази се на размак од 2-3 центиметра („јама“) или, обратно, избочина („стомак“). Посебан случај је одступање од хоризонталне равнине у цјелини (различита висина зидова). Један угао стропа и зид (љуска) може бити 2-3 центиметра виши од супротног. Око не разликује такво одступање; детектује се помоћу посебног алата.

Завршни декоративни премаз треба нанијети на добро припремљену површину.

Најчешће, власници у почетку очекују једну од опција:

• бетонски монолит: неправилности самог бетона, непокривене површине зарђале арматуре, остаци старих китова, гипс, тапете, понекад калуп (купатило) или масноћа (кухиња);
• преклапање бетонских плоча: свеједно, плус дубоки спојеви и разлике у висини између плоча (до 3-4 цм);
• дрвени строп: даске или шиндре.

За гипс и гит, принцип је једноставан - све је уклоњено, све до чистог бетона:

• Остаци старог кита, емулзије, тапете навлажују се двапут у размаку од једног сата, а затим се уклањају шпатулом.
• Гипс и лабави елементи су оборени помоћу чекића или чекића.
• Шавови између плоча су везени до максималне дубине.
• Уљана боја се уклања брусилицом са жичаном млазницом. Ако не постоји алат, они праве квалитетну удубину са длијетом. Не користите хемијска средства за прање.
• Русте мрље се уклањају раствором јако разређене киселине.
• Плијесан и гљивице захтијевају пажљиво лијечење антисептицима.
• "Пробојна" арматура је обојена уљаним бојама како би се спријечиле мрље од хрђе на површини завршне обраде.

Вреди посетити продавницу хемикалија у домаћинству: постоје специјална једињења за продају како би се уклониле старе тапете, мрље од рђе, масне прљавштине. Приликом рада потребно је примијенити средства заштите: грађевинске наочаре, рукавице. За брусилицу било би добро пронаћи кућиште са цијеви за усисивач.

Покушајмо сада да замислимо колико је дуготрајан сваки метод.

Изградња плафона гипсаних плоча (ГЦР) није посебно тежак задатак, али захтијева пажљиво упознавање са нормама и препорукама у свакој фази рада.

Дуж обима просторије, водилице су прикуцане на датој висини, - профили уд. На плафону је постављена решетка, на чијим се линијама каче суспензије. Стропни профили одвајају се под правим углом у односу на шине, а затим причвршћују на суспензије. На профиле цд учврстите листове сувог зида.

Незгодно је радити испод стропа с воденим нивоом, тако да се кружно обиљежавање може извести на дну, а затим вратити на врх.

Ово се ради у следећем редоследу:

• пронађите најнижу тачку на плафону, пребаците њен ниво на било који зид и направите ознаку;
• од ознаке користећи ниво и правила повући вертикалну линију према доље;
• на тој линији, отприлике у висини очију, направите још једну ознаку. Измерите и забележите растојање између доње и горње ознаке;
• коришћењем нивоа воде пренијети висину доње ознаке на свим зидовима просторије. Најмање са сваке стране углова између зидова треба да буде на ознаци;
• из сваке примљене мјере мјере вертикално према горе удаљеност која је забиљежена;
• Према пронађеним ознакама, кабл за бојење одбија линију дуж периметра.

Наравно, са ласерским нивоом, све ово не би могло да се уради, али такав специјални алат је, углавном, само међу градитељима.

Када се ниво најниже тачке стропа пренесе на све зидове, на овом нивоу, дуж читавог периметра, монтирају се водилице профила уд. Њихова горња страна је постављена на ниво испрекидане линије. За фиксирање уд-профила, у њима се буше рупе бушилицом у корацима од 45-50 цм и чекић-чавли.

Дужина стропних цд-профила треба да буде једнака ширини просторије (или дужина, ако ће ићи заједно), минус око 5 мм. Машина за сечење профила, металне маказе или пиле.Готови цд-профили се увлаче у водилице на два супротна зида, под правим углом и фиксирају се помоћу саморезних вијака (или, у обичном говору, „буха“). Стропни профили имају исту удаљеност - 60 или 40 центиметара. У овом случају, суви зидови ће пасти на профил.

У овој фази, оквир је направљен од стропних профила паралелних један с другим. Сада, преко сваког профила са нагибом од 50-60 центиметара, монтажне плоче-суспензије (у облику слова У) су причвршћене или причвршћене на плафонску основу. Они ће дати чврстоћу цијеле конструкције и могућност задржавања укупне тежине плоча ГК.

Пре постављања цд профила на суспензије, они морају бити поравнати тачно у једној равнини. Овај проблем се решава сасвим једноставно: у средини просторије, преко профила, повлачи се чврста свилена нит и причвршћује на уд-вођице. Профил је изнад навоја; она је подигнута довољно да формира милиметарски зазор, а затим фиксирана вијцима на суспензију, прво на једну страну, а затим на другу. Потребно је да се уверите да други профил не додирује нит у овом тренутку и не сруши маркуп.

До тренутка постављања плоче сухозида би требало да леже у просторији неколико дана. Сада остаје да их причврстите завртњима до готовог оквира.

Након чишћења подлоге и заптивања шавова наставите до поравнања смјесе гипса.

Укључује бројне операције:

• Приминг. Малтерисање бетонских плафона се никада не обавља без претходне обраде површине. На чисту, осушену подлогу ставите један од специјалних прајмера као што је Бетонконтакт. Ова смеша не служи само као дубински прајмер, већ такође покрива површину слојем честица које обезбеђују јаку везу са гипсаним слојем. (На додир таква груба површина подсећа на шмиргл).
• Уређаји за надгледање. Свјетионик је посебан метални профил с перфорацијама дуж рубова и равном површином у средини. Његова дужина је 3 метра, а висина има висину: постоје сигнали 8, 10 милиметара или више. Што је већа висина свјетионика, дебљи слој жбуке ће изаћи. За плафон је боље купити свјетиљке висине 6 мм.

Свјетионици су положени на разину и "замрзавају" рјешење. Када сликар води правило у два сигнала, вишак раствора се одсече и остане равна површина. Показујући стрпљење приликом постављања сигнала, онда можете површину било које површине ожбукати прецизношћу од једног до два милиметра.

Светионици су постављени паралелно. Уз помоћ конструкцијских елемената одвојите линију паралелну са зидом. Удаљеност до зида је око 30 цм, а даље се води дужином постојећег правила: за инструмент од два метра може се узети удаљеност између светионика 160-180 цм.

Светионици се излажу, користећи ниво воде. Спусти цео авион. На најнижој тачки избуше рупу за типле и заврну вијак, остављајући 6 мм на површини. Затим, на означеној линији, нађу другу тачку, заврну вијак и, контролишући ниво, окрећу га довољно, тако да су оба поклопца на истом нивоу. Затим, крећући се дуж линије, вијају трећи ниво, и тако даље. 2 до 3 метра. На крају рада, вијци су инсталирани на свим линијама, тако да су сви њихови поклопци на истом нивоу. Након тога, стављају малу жбуку на линију, стављају сигнал на њу и стављају је под правило све док не дође до капица вијака. У том положају, требало би да остане све док га решење не ухвати поуздано. Тачност инсталације се проверава много пута, јер од ње зависи успех целог посла. Инсталирани сигнали остављају да се осуше до следећег дана.

• Додајте решење. Професионалци верују да је боље бацити гипсану мешавину, али за почетника је сасвим прикладно да је шири лопатицом. Рјешење се примјењује између два свјетионика, а затим води правило на свјетионицима, уклањајући вишак. Када заврше, не иду на следећу стазу, већ кроз једну. Када се раствор осуши, напуните преостале траке.

Жбукање на фарове вам омогућава да доведете прилично равну површину одједном. За следећи слој се припрема течнији раствор, а овог пута се правила изравнавају кружним покретима или протрљају са стругачем. Након сушења, таква површина је спремна за завршну глетовање или за лијепљење густим тапетама.

• Реинфорцемент. Ако је потребан слој жбуке дебљине више од 2 цм, обавезно користите арматуру са специјалним мрежама (од фибергласа, пластике, поцинкованог челика итд.). Приликом наношења првог слоја, мрежица се „приземљује“ са базом, ау другим случајевима завија се завртњима. Ако дебљина треба бити 4 центиметра или више, између слојева се поставља друга мрежа.

Да би се избегло даље пуцање, шавови између плоча у фази припреме су испуњени једним од специјалних еластичних композиција.

Дебљи слојеви узрокују покретање кита. Завршни слој не сме прелазити 2 мм.

• Ако не постоји правило или добра шина, можете користити профил сувог зида.
• Алуминијумски фарови се не могу уклонити након малтера, јер нису подложни корозији.
• Текућу скупу боју је боље узети у продавницама, јер на тржиштима можете купити лажну.
• Ако не постављате сигнале преко пута, али уз плоче, можете смањити потрошњу жбуке. Али то би требало урадити само ако је геометрија равнине плафона јасна, у супротном уштеде могу резултирати губицима.
• Мешавине малтера на бази цемента су често јефтиније од гипса. Међутим, довољно је прерачунати узимајући у обзир потрошњу материјала, јер постаје очигледно: њихова цијена је готово иста. У овом случају, гипс се сматра еколошки прихватљивијим и погодним за стамбени материјал.

• Да бисте израчунали број листова гипсаних плоча и профила, погодно је да нацртате слику, бележећи све детаље.
• За означавање је боље купити црни конац, јер је боље видљив.
• Ако водилице уд-профила у "Хрушчову" леже на специјалним заптивкама, то додаје звучну изолацију на плафон.
• Немогуће је користити акрилне подлоге за гипсане пластике, што доводи до кршења структуре лима.
• Примарне композиције са "пунилом" се морају повремено мешати, тако да тешке честице не остају на дну.

Како изравнати плафон гипсом, погледајте следећи видео.